Re: Nejlepší ADSL wifi modem? Cisco, kde je cena od 8 tisíc korun, nebo Vigor, kde se vejdete pod 5 tisíc.
Bohužel D-Link, Asus, ZyXEL, AirLive a podobně nejsou kvalitní výrobky – s vysokou pravděpodobností nevydrží déle, než 2 roky a to ani lepší kousky za 2 a půl tisíce korun. Pokud se náhodou nepřehřívají hned, tak s časem stabilita tak jako tak klesá. Nemluvím jen o ADSL části, ale i o Wi-Fi.
Pokud bych si nyní kupoval tento nový prvek, tak bych se asi pokusil sehnat ověřený a přitom levnější 3com OfficeConnect
Re: Nejlepší ADSL wifi modem? To je hloupost a alibismus. Přeci nebudete kupovat router za 8000 :). Mám doma ASUS 500GP, slouží již 7let. Je jasné, že když si koupíte router za 500,- tak je adekvátní funkčnost 2roky. Nehledě na to, že vše se dá reklamovat a většinou úspěšně. 8000/500=16. Za ty peníze 16 routerů x2 roky .. zvažte. Je jiná doba. Taky ten router (cisco), pokud vydrží 5-10let morálně zastará, takže si za čas stějně budete muset koupit jiný.
Re: Nejlepší ADSL wifi modem? Máte pravdu, ale ono i dnes existují lidé, kteří nechtějí řešit reklamaci a nákup nových prvků, nebo nechtějí zažít výpadky a nestabilitu. Je to sice naprosto ojedinělé (ve firmách potom již tolik ne), ale i drahé produkty mají svou cílovou skupinu. Pro většinu ale asi bude vámi zmiňovaný postup v pořádku, nadto i v normální cenové kategorii lze jistě najít schopnější produkty, jen to hledání je poslední dobou stále těžší…
Re: Co když WiFi router nebo ADSL modem tuhne? Tak na tuto problematiku mam par postrehu:
– jestli chcete OPRAVDU neco, co stoji malo penez a vydrzi, tak jedine
TP-LINK.
Instaloval sem u ruznych zakazniku dost mozna uz i tisicovku ruznych zarizeni od TPLINKu (za cca 5let?) a mam pomerne nepochopitelne skore reklamaci = 0 (nula). Nepocitam do toho Gigabitovy 16port SWITCH, kterymu po zasahu bleskem prestaly fungovat 4porty ;o))))
Delam do HW uz 18let a v kategorii „šmejdy“ uz mam za tu dobu rovnou par firem jako treba D-link, Edimax, Zyxel a ano i 3Com, HP a podobné). Nerikam, ze ty zarizeni nefungovaly, kdyz byly novy, fungovaly treba vyborne, ale kazdy servisak mi potvrdi, ze nejhorsi je nekam jezdit vyzmenovat adaptery kazdy 2-3 roky. Uplna lahudka je menit sitove zdroje prave v RACK switchich 3Com a spol.
Tenkrat sem potreboval neco obyc levneho a tak sem opatrne koupil wifirouter TPLINK 340GD, protoze jako jediny mel rovnou 3dBi antenu. Nastaveni bylo absolutne easy, antena mela perfektni dosah….proste elegantni. Tak, a ted sem cekal, jak to bude s nejvetsi slabinou vsech takovych zarizeni – 230V adapterem.
NIC. Nehrejou, neodchazi…od te doby fakt jeste ani jeden.
Ne, bohuzel nemam nic spolecneho s firmou TPLINK 😉
– ohledne chlazeni Vam u techto zarizeni nepomuzou ani pridavne chladice. protoze pokud je proste spatny navrh obvodu nebo kdyz se krabicka podridi libivemu designu, upeče se to i s chladicem.
PROBOHA tam hlavne nelepte chladice, ktere drzi pres samolepku. Kdyz by na chipu tento chladic pouze lezel, je to OK, ale pri jine poloze teplem lepidlo zmekne a chladic sklouzne mimo nebo rovnou upadne.
Ja pouzivam obycejny silikon na koupelny, tenka vrstva, peclive pritlacit a vytlacit prebytecne lepidlo….
– kondenzatory: to je obsahly pribeh… kazdopadne vymenu doporucuju, a cim driv, tim lip. Tzn. jakmile to zacne nejak podivne zlobit, prvni co zkontrolujte, jsou prave ty kondenzatory. Pokud jsou byt i jen minimalne nafouknute, vymenit. Je pravidlo, ze se nafukuji kondenzatory pouze od kapacity (myslim v IT zarizenich) rekneme 500uF, mensi kapacity taky odchazi, ale poznate to jenom ESR merakem.
Urcite neshanejte kondenzatory podle kapacity a napeti, ale podle jedineho, opravdu duleziteho paramatru a to, jestli jsou urceny pro „lowESR“ aplikace. Tyto kondiky maji automaticky 105°C. Samozrejme napeti stejne nebo o rád vetsi, zalezi na tom, jestli se Vam tam vetsi kondik vleze (vyska nebo tloustka). Na kapacite zase tak moc nezalezi, mela by byt aspon podobna.
Osobne doporucuju NIPPON CHEM a řadu LXZ, ma vyborne parametry a dlouho zivotnost. Cena kolem 10,- za kus
– k poznamce o vymene rovnou vsech kondenzatoru:
je to zbytecné, je pravidlem, ze na desce jsou tak dva nebo max tri typy kondenzatoru. VZDY odejdou jen nektere (nejvic namahane) kondiky ale jenom jedenoho typu. Tzn. napriklad na MB odejde 8ks 1500uF/6,3V v blizkosti CPU. Tyto ale budou i jinde po desce. Ty odejdou pozdeji, protoze cela várka techto stejnych kondiku stala za p.d. Vymente pouze vsechny kondiky prave z teto jedne varky
– trochu nechapu tu poznamku o pajení a RoHS. Stejne ty kondenzatory dostanete ven jedine trafopajkou, ktera dava az 400°C, pokud nepouzivate regulaci „prstem = přerušovaně“. Osobne mam na to 75W obyc ceskou trafopajku a v ni drat z kabelu na 230V 1,5mm2. Jedine obycejna kalafuna se mi osvedcila, ze dokaze ohrivane misto (cín) smáčet a hned nezmizi.
Ano, videl jsem ruzne „silne“ mikropajky i odsavaci pistolove pajeci stanice, ale kdo to ma?
Ani se mi neosvedcilo odsavani „bezolovnatych“ spoju. Napred spoj ohreju trafopajkou a snazim se kondenzator co nejrychleji (nekratsi tepelne mamahani desky zarizeni)dostat ven. Chce to cvik ohrivat naraz oba spoje, kondik se musi opatrne „vykývat“. Potom na hrot naberu trochu olovnateho cinu a kalafuny a spoj opatrne znova prohreju a z druhe strany vycistim odsanim klasickou ruční odsavackou.
Co kdyby vaši firmu postihl nečekaný výpadek způsobený hackerským útokem, přírodní katastrofou nebo klidně chybou zaměstnance a paralyzoval tak provoz podniku na delší dobu? Bez Disaster Recovery plánu můžete v této situaci čelit ztrátě důležitých dat, dlouhodobému přerušení poskytování svých služeb i finančním ztrátám. Zjistěte, jak pomocí Disaster Recovery planningu tyto hrozby minimalizovat a rychle se vrátit k běžnému fungování firmy.
U herních sluchátek většinou čekáme klasický model přes hlavu, velké náušníky a samozřejmě mikrofon, který může být třeba zasunovací jako u modelu Argon 600. Dnes však recenzujeme špuntová sluchátka, která mají mikrofon s možností odepnutí.
Jistě znáte scény z filmů, kde, pro zvýšení napětí, při kopírování dat do nebo z počítače toho úplně nejvíc nejzlejšího padoucha prožívá hlavní hrdina perné chvíle, protože to jde prostě strašně pomalu. Kdyby měl po ruce testovaný SSD disk AData SE760, asi by si ušetřil mnoho nervů a potu...
9 komentářů
Nejlepší ADSL wifi modem?
A jaký kvalitní wifi modem router byste dnes doporučili?
Re: Nejlepší ADSL wifi modem?
Cisco, kde je cena od 8 tisíc korun, nebo Vigor, kde se vejdete pod 5 tisíc.
Bohužel D-Link, Asus, ZyXEL, AirLive a podobně nejsou kvalitní výrobky – s vysokou pravděpodobností nevydrží déle, než 2 roky a to ani lepší kousky za 2 a půl tisíce korun. Pokud se náhodou nepřehřívají hned, tak s časem stabilita tak jako tak klesá. Nemluvím jen o ADSL části, ale i o Wi-Fi.
Pokud bych si nyní kupoval tento nový prvek, tak bych se asi pokusil sehnat ověřený a přitom levnější 3com OfficeConnect
http://access-pointy.heureka.cz/3com-officeconnect-wireless-54mbps/
a nebo bych risknul některý z jeho novějších nástupců…
Re: Nejlepší ADSL wifi modem?
To je hloupost a alibismus. Přeci nebudete kupovat router za 8000 :). Mám doma ASUS 500GP, slouží již 7let. Je jasné, že když si koupíte router za 500,- tak je adekvátní funkčnost 2roky. Nehledě na to, že vše se dá reklamovat a většinou úspěšně. 8000/500=16. Za ty peníze 16 routerů x2 roky .. zvažte. Je jiná doba. Taky ten router (cisco), pokud vydrží 5-10let morálně zastará, takže si za čas stějně budete muset koupit jiný.
Re: Nejlepší ADSL wifi modem?
Máte pravdu, ale ono i dnes existují lidé, kteří nechtějí řešit reklamaci a nákup nových prvků, nebo nechtějí zažít výpadky a nestabilitu. Je to sice naprosto ojedinělé (ve firmách potom již tolik ne), ale i drahé produkty mají svou cílovou skupinu. Pro většinu ale asi bude vámi zmiňovaný postup v pořádku, nadto i v normální cenové kategorii lze jistě najít schopnější produkty, jen to hledání je poslední dobou stále těžší…
Re: Co když WiFi router nebo ADSL modem tuhne?
Tak na tuto problematiku mam par postrehu:
– jestli chcete OPRAVDU neco, co stoji malo penez a vydrzi, tak jedine
TP-LINK.
Instaloval sem u ruznych zakazniku dost mozna uz i tisicovku ruznych zarizeni od TPLINKu (za cca 5let?) a mam pomerne nepochopitelne skore reklamaci = 0 (nula). Nepocitam do toho Gigabitovy 16port SWITCH, kterymu po zasahu bleskem prestaly fungovat 4porty ;o))))
Delam do HW uz 18let a v kategorii „šmejdy“ uz mam za tu dobu rovnou par firem jako treba D-link, Edimax, Zyxel a ano i 3Com, HP a podobné). Nerikam, ze ty zarizeni nefungovaly, kdyz byly novy, fungovaly treba vyborne, ale kazdy servisak mi potvrdi, ze nejhorsi je nekam jezdit vyzmenovat adaptery kazdy 2-3 roky. Uplna lahudka je menit sitove zdroje prave v RACK switchich 3Com a spol.
Tenkrat sem potreboval neco obyc levneho a tak sem opatrne koupil wifirouter TPLINK 340GD, protoze jako jediny mel rovnou 3dBi antenu. Nastaveni bylo absolutne easy, antena mela perfektni dosah….proste elegantni. Tak, a ted sem cekal, jak to bude s nejvetsi slabinou vsech takovych zarizeni – 230V adapterem.
NIC. Nehrejou, neodchazi…od te doby fakt jeste ani jeden.
Ne, bohuzel nemam nic spolecneho s firmou TPLINK 😉
– ohledne chlazeni Vam u techto zarizeni nepomuzou ani pridavne chladice. protoze pokud je proste spatny navrh obvodu nebo kdyz se krabicka podridi libivemu designu, upeče se to i s chladicem.
PROBOHA tam hlavne nelepte chladice, ktere drzi pres samolepku. Kdyz by na chipu tento chladic pouze lezel, je to OK, ale pri jine poloze teplem lepidlo zmekne a chladic sklouzne mimo nebo rovnou upadne.
Ja pouzivam obycejny silikon na koupelny, tenka vrstva, peclive pritlacit a vytlacit prebytecne lepidlo….
– kondenzatory: to je obsahly pribeh… kazdopadne vymenu doporucuju, a cim driv, tim lip. Tzn. jakmile to zacne nejak podivne zlobit, prvni co zkontrolujte, jsou prave ty kondenzatory. Pokud jsou byt i jen minimalne nafouknute, vymenit. Je pravidlo, ze se nafukuji kondenzatory pouze od kapacity (myslim v IT zarizenich) rekneme 500uF, mensi kapacity taky odchazi, ale poznate to jenom ESR merakem.
Urcite neshanejte kondenzatory podle kapacity a napeti, ale podle jedineho, opravdu duleziteho paramatru a to, jestli jsou urceny pro „lowESR“ aplikace. Tyto kondiky maji automaticky 105°C. Samozrejme napeti stejne nebo o rád vetsi, zalezi na tom, jestli se Vam tam vetsi kondik vleze (vyska nebo tloustka). Na kapacite zase tak moc nezalezi, mela by byt aspon podobna.
Osobne doporucuju NIPPON CHEM a řadu LXZ, ma vyborne parametry a dlouho zivotnost. Cena kolem 10,- za kus
– k poznamce o vymene rovnou vsech kondenzatoru:
je to zbytecné, je pravidlem, ze na desce jsou tak dva nebo max tri typy kondenzatoru. VZDY odejdou jen nektere (nejvic namahane) kondiky ale jenom jedenoho typu. Tzn. napriklad na MB odejde 8ks 1500uF/6,3V v blizkosti CPU. Tyto ale budou i jinde po desce. Ty odejdou pozdeji, protoze cela várka techto stejnych kondiku stala za p.d. Vymente pouze vsechny kondiky prave z teto jedne varky
– trochu nechapu tu poznamku o pajení a RoHS. Stejne ty kondenzatory dostanete ven jedine trafopajkou, ktera dava az 400°C, pokud nepouzivate regulaci „prstem = přerušovaně“. Osobne mam na to 75W obyc ceskou trafopajku a v ni drat z kabelu na 230V 1,5mm2. Jedine obycejna kalafuna se mi osvedcila, ze dokaze ohrivane misto (cín) smáčet a hned nezmizi.
Ano, videl jsem ruzne „silne“ mikropajky i odsavaci pistolove pajeci stanice, ale kdo to ma?
Ani se mi neosvedcilo odsavani „bezolovnatych“ spoju. Napred spoj ohreju trafopajkou a snazim se kondenzator co nejrychleji (nekratsi tepelne mamahani desky zarizeni)dostat ven. Chce to cvik ohrivat naraz oba spoje, kondik se musi opatrne „vykývat“. Potom na hrot naberu trochu olovnateho cinu a kalafuny a spoj opatrne znova prohreju a z druhe strany vycistim odsanim klasickou ruční odsavackou.