V oblasti digitálních A/V propojení dochází pořád k dramatickému vývoji. Objevují se nové standardy, typu DisplayPort, ale také dochází k vývoji těch dosavadních. DVI-I, DVI-D, HDMI verze 1.2 a 1.3, různá kabeláž a konektory. Pokusíme se v tom udělat trochu jasno v následujícím přehledu.
Nezávislý technologický magazín o multimédiích
© 2017 - 2024 digilidi.cz
9 komentářů
Nejlepší ADSL wifi modem?
A jaký kvalitní wifi modem router byste dnes doporučili?
Re: Nejlepší ADSL wifi modem?
Cisco, kde je cena od 8 tisíc korun, nebo Vigor, kde se vejdete pod 5 tisíc.
Bohužel D-Link, Asus, ZyXEL, AirLive a podobně nejsou kvalitní výrobky – s vysokou pravděpodobností nevydrží déle, než 2 roky a to ani lepší kousky za 2 a půl tisíce korun. Pokud se náhodou nepřehřívají hned, tak s časem stabilita tak jako tak klesá. Nemluvím jen o ADSL části, ale i o Wi-Fi.
Pokud bych si nyní kupoval tento nový prvek, tak bych se asi pokusil sehnat ověřený a přitom levnější 3com OfficeConnect
http://access-pointy.heureka.cz/3com-officeconnect-wireless-54mbps/
a nebo bych risknul některý z jeho novějších nástupců…
Re: Nejlepší ADSL wifi modem?
To je hloupost a alibismus. Přeci nebudete kupovat router za 8000 :). Mám doma ASUS 500GP, slouží již 7let. Je jasné, že když si koupíte router za 500,- tak je adekvátní funkčnost 2roky. Nehledě na to, že vše se dá reklamovat a většinou úspěšně. 8000/500=16. Za ty peníze 16 routerů x2 roky .. zvažte. Je jiná doba. Taky ten router (cisco), pokud vydrží 5-10let morálně zastará, takže si za čas stějně budete muset koupit jiný.
Re: Nejlepší ADSL wifi modem?
Máte pravdu, ale ono i dnes existují lidé, kteří nechtějí řešit reklamaci a nákup nových prvků, nebo nechtějí zažít výpadky a nestabilitu. Je to sice naprosto ojedinělé (ve firmách potom již tolik ne), ale i drahé produkty mají svou cílovou skupinu. Pro většinu ale asi bude vámi zmiňovaný postup v pořádku, nadto i v normální cenové kategorii lze jistě najít schopnější produkty, jen to hledání je poslední dobou stále těžší…
Re: Co když WiFi router nebo ADSL modem tuhne?
Tak na tuto problematiku mam par postrehu:
– jestli chcete OPRAVDU neco, co stoji malo penez a vydrzi, tak jedine
TP-LINK.
Instaloval sem u ruznych zakazniku dost mozna uz i tisicovku ruznych zarizeni od TPLINKu (za cca 5let?) a mam pomerne nepochopitelne skore reklamaci = 0 (nula). Nepocitam do toho Gigabitovy 16port SWITCH, kterymu po zasahu bleskem prestaly fungovat 4porty ;o))))
Delam do HW uz 18let a v kategorii „šmejdy“ uz mam za tu dobu rovnou par firem jako treba D-link, Edimax, Zyxel a ano i 3Com, HP a podobné). Nerikam, ze ty zarizeni nefungovaly, kdyz byly novy, fungovaly treba vyborne, ale kazdy servisak mi potvrdi, ze nejhorsi je nekam jezdit vyzmenovat adaptery kazdy 2-3 roky. Uplna lahudka je menit sitove zdroje prave v RACK switchich 3Com a spol.
Tenkrat sem potreboval neco obyc levneho a tak sem opatrne koupil wifirouter TPLINK 340GD, protoze jako jediny mel rovnou 3dBi antenu. Nastaveni bylo absolutne easy, antena mela perfektni dosah….proste elegantni. Tak, a ted sem cekal, jak to bude s nejvetsi slabinou vsech takovych zarizeni – 230V adapterem.
NIC. Nehrejou, neodchazi…od te doby fakt jeste ani jeden.
Ne, bohuzel nemam nic spolecneho s firmou TPLINK 😉
– ohledne chlazeni Vam u techto zarizeni nepomuzou ani pridavne chladice. protoze pokud je proste spatny navrh obvodu nebo kdyz se krabicka podridi libivemu designu, upeče se to i s chladicem.
PROBOHA tam hlavne nelepte chladice, ktere drzi pres samolepku. Kdyz by na chipu tento chladic pouze lezel, je to OK, ale pri jine poloze teplem lepidlo zmekne a chladic sklouzne mimo nebo rovnou upadne.
Ja pouzivam obycejny silikon na koupelny, tenka vrstva, peclive pritlacit a vytlacit prebytecne lepidlo….
– kondenzatory: to je obsahly pribeh… kazdopadne vymenu doporucuju, a cim driv, tim lip. Tzn. jakmile to zacne nejak podivne zlobit, prvni co zkontrolujte, jsou prave ty kondenzatory. Pokud jsou byt i jen minimalne nafouknute, vymenit. Je pravidlo, ze se nafukuji kondenzatory pouze od kapacity (myslim v IT zarizenich) rekneme 500uF, mensi kapacity taky odchazi, ale poznate to jenom ESR merakem.
Urcite neshanejte kondenzatory podle kapacity a napeti, ale podle jedineho, opravdu duleziteho paramatru a to, jestli jsou urceny pro „lowESR“ aplikace. Tyto kondiky maji automaticky 105°C. Samozrejme napeti stejne nebo o rád vetsi, zalezi na tom, jestli se Vam tam vetsi kondik vleze (vyska nebo tloustka). Na kapacite zase tak moc nezalezi, mela by byt aspon podobna.
Osobne doporucuju NIPPON CHEM a řadu LXZ, ma vyborne parametry a dlouho zivotnost. Cena kolem 10,- za kus
– k poznamce o vymene rovnou vsech kondenzatoru:
je to zbytecné, je pravidlem, ze na desce jsou tak dva nebo max tri typy kondenzatoru. VZDY odejdou jen nektere (nejvic namahane) kondiky ale jenom jedenoho typu. Tzn. napriklad na MB odejde 8ks 1500uF/6,3V v blizkosti CPU. Tyto ale budou i jinde po desce. Ty odejdou pozdeji, protoze cela várka techto stejnych kondiku stala za p.d. Vymente pouze vsechny kondiky prave z teto jedne varky
– trochu nechapu tu poznamku o pajení a RoHS. Stejne ty kondenzatory dostanete ven jedine trafopajkou, ktera dava az 400°C, pokud nepouzivate regulaci „prstem = přerušovaně“. Osobne mam na to 75W obyc ceskou trafopajku a v ni drat z kabelu na 230V 1,5mm2. Jedine obycejna kalafuna se mi osvedcila, ze dokaze ohrivane misto (cín) smáčet a hned nezmizi.
Ano, videl jsem ruzne „silne“ mikropajky i odsavaci pistolove pajeci stanice, ale kdo to ma?
Ani se mi neosvedcilo odsavani „bezolovnatych“ spoju. Napred spoj ohreju trafopajkou a snazim se kondenzator co nejrychleji (nekratsi tepelne mamahani desky zarizeni)dostat ven. Chce to cvik ohrivat naraz oba spoje, kondik se musi opatrne „vykývat“. Potom na hrot naberu trochu olovnateho cinu a kalafuny a spoj opatrne znova prohreju a z druhe strany vycistim odsanim klasickou ruční odsavackou.